请让我们回送你一程

　　我们检查组今天的行程是从直孔水电站去尼玛江，汽车在海拔3500米的高原上飞驰。走到半路，眼前出现了一条岔路，哪条路才通向尼玛江？环顾四周，远处白雪皑皑的高山、朗空高悬着并不耀眼的太阳，近处是因疾风而忽东忽西的杂草和零零星星的残雪。我们一行虽有近十人，但“征蓬出汉塞”的孤寂

　　和无助在此时却是那般的强烈。无奈之下，我们只好碰运气，姑且随便走条路试试。走了大约20分钟左右，隐约觉得不对，再也不敢继续前行，唯恐南辕北辙，踌躇许久，大家决定还是退回原地再作商议。“迷路了”三个字清晰地在眼前飘来荡去，挥之不退。车窗外从雪岭奔跑过来的高原风，没头没脑地撞在窗玻璃上，窗玻璃痛苦地呻吟着，我真担心下次劲风的袭击，它将坚持不住，哗啦啦地散落一地。

　　“快看，那边走过来一个藏民。”一同伴惊呼，我们不约而同地扑向窗边，迫不及待地拉开车门，似乎晚一秒钟他就如海市蜃楼般忽然消失。这藏民大约40岁左右，衣着简朴，肩上扛个布袋，酱色的脸上落满尘土。好在他懂得普通话，知道我们迷路后，便主动说要给我们带路。他进入车里一落座，车里就烟尘乱抖，原本就拥挤的车厢更加拥挤了。他把布袋放在脚边，双膝紧靠，双手搭在膝上，眼睛盯着双脚，局促不安，一路不语。偶尔问他一两句话，他飞快地瞟我们一眼，旋即垂下目光，简单回答着。大约走了40分钟的路，藏民忽然说道：再往前就没有岔路了，你们只需往前开准能到达目的地。我也该下车回去了。说完推开了车门。我们坚持要送他回去，他谢绝了，说我们还有很远的路要走，而这一带他熟悉得就犹如是他家的菜地，他那被高原强烈的阳光晒得红褐色的脸上，含着憨厚羞涩的微笑，朴实得就像一颗西藏地里随处可见的青稞，路旁随处可拾的苜蓿。

　　他背上布袋子大步离去。凛冽的风撩起他的藏袍，衣袂上下翻飞，在这广袤无垠、一望无人的高原上，在这肆虐的寒风中，他用毛巾遮住了嘴脸，独自一人踽踽地行走着，渐行渐远。一同伴感慨：汽车都走了近40分钟的路，他走回去岂不是要四五个小时？在这雪山脚下？车内的空气似乎凝固了，愧疚堵得我们喘不过气来。“停车，掉头，去送他一段。”一直沉默着的领导急促地说，派一辆车去追赶早已淡出我们视线的藏民。汽车风驰电掣般绝尘而去，时隔不久，又返回了。我们很诧异，怎么这短短的时间就送到了？司机说，藏民怎么也不同意送他，一再强调大家彼此都很忙，没有必要为他耽误时间。司机恐我们久等，只得无奈折回。一路大家都没有再说话。当他最初怯怯地主动要求带路时，我还暗暗笑他没有见过市面，没有坐过小车。现在有了机会可以坐坐小车，岂可错过？我不禁汗颜，为自己的想法而羞愧难当。

　　生活在都市的文明人，居住在高高的楼房里，深居简出，惜语如金，礼数必周，防范必张。大家都用忙碌作为拒绝相互走动，相互了解的理由。回到家，紧闭上房门，把多余的空闲时间都交付给电视和电脑。我们瞧不起落后、贫穷、偏远的藏民，总认为他们文化素质低，思想愚昧，说话粗野。岂不知在他们淳朴憨厚的外表下，自然流露的是人性最纯真的“真、善、美”。没有了真诚友善，人与人的交流虽近在咫尺，却远隔天涯。想起那位藏民，蓦然回首，不由愕然一惊：我们是不是在文明、繁华的外衣下，在匆忙的脚步中，失去了很多？

　　注：这是个真实的故事，直孔水电站和尼玛江位于西藏自治区墨竹工卡县境内

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